Испания

  Карта Европы   Испания   Впечатления от Каталонии. Экскурсии

 Гостиная  Почта

Андорра

Это крошечное государство, затерявшееся в горах между Францией и Испанией. Вся территория состоит из шести маленьких долин, зажатых горами. Живет здесь 60 тысяч человек, из них собственно андоррцев - 20 тысяч. По наши меркам это небольшой районный центр. Однако это не мешает Андорре быть одной из богатейших, если не самой богатой, стран мира, если считать по доходу на душу населения.

Это суверенное государство, которое правда не имеет даже собственной полиции, всегда находилось под патронажем испанской церкви и французской монархии (нынче республики). Аддорра попеременно платит им дань, например, Испании 1 (одну) песету в год. На этом все налоги заканчиваются. Понятно, что это просто рай для торговли, чем андоррцы усиленно и занимаются. А жители Испании и Франции, а также других соседних стран приезжают сюда за покупками, как мы на рынок, благо и платить здесь можно хоть песетами, хоть франками. Покупают здесь все в диких количествах, сам видел как немки (кажется) тащили из супермаркета туалетную бумагу огромными пакетами - такая милая сердцу картинка из нашего недавнего социалистического прошлого. Правда, нужно заметить, что цены на большую часть товаров все равно выше, чем у нас, но капиталисты наверное знают, что делают, когда закупают здесь все мешками.

А вот нормальному туристу здесь развернуться почти негде. Улочки узкие, и это не наследие средних веков, в просто от недостатка места. Жарко, а от солнца можно спрятаться только в магазинах, снабженных кондиционерами. Так что мы сделали всего несколько кадров, пообедали, отхватили какие-то духи и поехали домой.

Дорога до Андорры не близкая, но очень красивая. На всем протяжении она вьется среди живописных Пиренейских гор. То и дело открываются прекрасные виды на небольшие селения, бурные речки, узкой лентой извивающиеся далеко внизу, горы покрыты лесом, на пологих склонах растет миндаль и виноград. Встречаются запруды, рядом с которыми еще в прошлом веке построены небольшие текстильные фабрики, которые стали основой для нынешнего благополучия Каталонии. Проезжали мимо огромной соляной горы. Говорят, что за солью сюда приходили еще до рождества Христова, а в средние века соль была основным товаром. В общем дорога оставила гораздо более приятное впечатление, чем собственно Андорра.

К началу страницы

"Рыцарский замок". Фламенко

Для развлечения туристов и опустошения их кошельков на побережье Каталонии придумано не мало. Здесь есть Порт-Авентура с многочисленными аттракционами и многочисленные открытые аквопарки и мэринеленды, благо климат позволяет. К таким развлечениям относится и “рыцарский замок“, которые мы почтили своим присутствием.

По сути дела это большой стилизованный ресторан, в котором вас конечно накормят, покажут цирковое представление - собственно турнир, дадут возможность самим размять косточки, правда на танцплощадке, а не с мечом в руках, и на сладкое преподнесут фламенко, знаменитый испанский танец, в исполнении профессионального балета. Но расскажу обо всем по порядку.

Перед входом в замок нас встречают конные стражи, естественно в средневековых нарядах. Далее каждого посетителя приветствует хозяин или хозяйка замка, это уж как повезет, на голову вам одевают бумажную корону и фотографируют. Фотографировать потом будут много, правда каждая фотографии, если вы конечно согласитесь ее взять обойдется недешево - почти $5. Потом вас проводят на трибуну и усадят за длинный стол. В то время, как на арене будут разворачиваться турнирные события, туристов усиленно кормят и поят, причем для воссоздания духа средневековья никаких ножей и вилок не дают, хватаете руками с огромного противня цыпленка и рвете его на части, как умеете. Очень вкусно. Стоимость ужина включена в цену экскурсии. В качестве распорядителя турнира и конферансье выступает хозяин замка, говорит он на английском, но в общем всем все понятно. Спортсмены, то есть рыцари, представляют как бы разные страны, от Норвегии до Японии. Они показывают чудеса выездки и собственно бои без правил. Не помню, как это называется, когда много смертельных ударов, диких криков, но никому не причиняется никакого вреда, здесь показывают нечто аналогичное, но густо приправленное средневековым ароматом. Зрители, изрядно подогретые молодым вином активно болеют за своих избранников. Наконец, все съедено и выпито, победитель определен и получил в жены красавицу дочь хозяина замка, правда на мой вкус лучше бы он выбрал его жену, Мерлина сожгли за неправильное предсказание результатов турнира, но он тут же превратился в птицу и улетел. В общем Happy end.

Народ выползает в другой зал, где музыканты играют популярные танцевальные мелодии, и можно уже самим потанцевать и растрясти последствия ужина. Для молодежи во дворе организуется дискотека. Так что никому не скучно. Естественно, желающие могут продолжить возлияния, если кому-то не хватило, но уже за наличные. За полчаса до полуночи на сцене появляется балетная труппа Барселоны, чтобы исполнить зажигательный испанский танец фламенко. Правда исполняют они не совсем фламенко, а скорее некое попурри, в которое вошла даже музыка Хачатуряна, но в зажигательности им не откажешь. Наконец, ровно в полночь, как и в случае с Золушкой, бал неожиданно заканчивается, туристы рассаживаются по автобусам и отправляются по домам, то бишь отелям, продолжая бурно радоваться жизни.

В общем, если вы еще способны двигаться и предаваться безмятежным радостям, то это действо стоит посетить.

К началу страницы

Жерона. Еврейский квартал

Жерона находится примерно в часе езды от побережья в месте слияния четырех рек. Город, который был основан еще римлянами, имеет богатое событиями прошлое. Сегодня это центр северной области Каталонии, относительно небольшой город, что не мешает ему занимать второе место в Испании по уровню доходов на душу населения.

В Жероне сохранился изумительный по красоте старый город. Попасть в него можно по одному из четырех мостов. Кстати, один из этих мостов, как водится с железными фермами, построил Эйфель, тот самый, чье творение стало символом Парижа. В центре города на высоком холме стоит кафедральный собор, который примечателен тем, что имеет самый широкий в мире неф, т.е. перекрытие, его ширина составляет без малого 23 метра. Впечатляют и другие размеры. В соборе находится сокровищница, предметом гордости которой является ковер "Сотворение мира", сотканный в XII веке. Помимо кафедрального собора в старом городе сохранилось еще семь церквей, хотя действует только одна из них. За собором разбит парк, спускающийся с холма террасами. Здесь можно забраться на крепостную стену. Отовсюду открывается прекрасный вид на город.

Еще одной достопримечательностью города является еврейский квартал. Этот один из немногих городов мира, где еврейское поселение находилось под защитой крепостных стен. Первые появившиеся здесь евреи купили землю у монахов, строивших собор, в результате их поселение и оказалось рядом с католическим собором. Потом евреев принял под свое покровительство местный король, евреи, как это водится, постепенно богатели, дворяне беднели. Начались стычки с жителями города. Чтобы защитить свои дома евреям пришлось обнести свои дома собственной стеной, оставив только один узкий проход для сообщения с городом. По мере развития еврейской общины не стало хватать места внутри квартала и пришлось строить дома в несколько ярусов. Говорят, что на деньги евреев Жероны снаряжалась экспедиция Колумба, здесь даже существует версия, что и сам Колумб был евреем. Так это или нет, сказать трудно, зато доподлинно известно, что в конце XV века евреев из Жероны изгнали, остался только квартал, в котором сейчас расположен музей.

Центральная улица старого города, которая, как водится в Каталонии, называется Рамбла значительно шире, чем остальные улицы. Здесь можно посидеть за столиком кафе и отдохнуть в тени деревьев. Кстати, уже дома я неожиданно узнал, что "ramble" означает место, где можно проводить время без цели, для удовольствия. Жаль, конечно, что времени экскурсии было явно недостаточно, чтобы подробнее познакомиться с этим замечательным городом.

К началу страницы

Фигерес. Музей Дали

Через полчаса после выезда из Жероны мы попали в Фигерес. Этот маленький город неразрывно связан с именем Сальвадора Дали. Здесь Дали родился, здесь он начал учиться живописи, сюда он вернулся, будучи уже известным и "модным" художником, в этом городе он и умер, оставив в наследство свой музей. Вот в этот музей и приезжают ежегодно миллионы туристов, чтобы познакомиться с творчеством Дали.

К творчеству Дали можно относиться по-разному, его можно боготворить или ненавидеть, но равнодушным остаться нельзя. Дали был великим художником и как все великие люди имел свои странности. Говорят, что он плохо считал, в том числе и деньги в своем кармане, но при этом терпеть не мог налоги, что на мой взгляд как раз нормально, в результате власти разрешили ему налоги не платить, но взамен он должен был оставить все свое творческое наследство городу.

В 1960 году один из чиновников муниципалитета Фигероса обратился к Дали с просьбой подарить одну из картин родному городу. Дали выступил со встречной инициативой: почему бы ему не организовать целый музей. После недолгих раздумий муниципалитет предоставил в распоряжение Дали здание сгоревшего театра. Почти полтора десятка лет посвятил Дали созданию своего музея. Он не только собрал здесь все свое творческое наследие, начиная с детских работ, а также собственную коллекцию картин, но посвятил очень много времени оформлению собственно музея, назвав его “Театр-музей Сальвадора Дали“. В этом музее художник был похоронен в 1989 году.

Описать музей нельзя, равно как и другие работы безусловно великого художника, их нужно обязательно увидеть.

К началу страницы

Тосса

Это небольшой курортный городок на побережье Коста-Браво, расположенный к северу от Калеллы. Городок примечателен тем, что в нем сохранился живописный замок, расположенный на скале у самого моря. Добирались до Тоссы на прогулочном кораблике. В каждом курортном местечке по пути следования кораблик делает остановку, причаливая прямо к пляжу. Чем дальше на север, тем меньше встречается широких песчаных пляжей, зато больше скал, бухточек, берег становится более живописным. Море тоже меняет цвет, но вода по-прежнему прозрачная; в днище кораблика есть прозрачное окно, так что, спустившись в трюм, можно наблюдать за жизнью морских обитателей.

Приплыли в Тоссу и полезли в замок. Дорога спиралью закручивается вокруг скалы. К счастью, подъем занимает не более 15 минут. И вот мы на вершине. Отсюда открывается прекрасный вид на море и лежащий внизу город. В замке есть музей, про который в путеводителе сказано, что здесь можно познакомиться с работами Марка Шагала. Нашли одну картину Шагала и то, ничего особенного. Еще в замке до сих пор живут люди, работают художники, ну и конечно несколько ресторанчиков, как же без них. Несмотря на средневековую тесноту здесь довольно много цветов и зелени. Подсмотрели очень интересное решение - маленькая клумбочка в виде игрушечной тележки, при желании можно взять за ручки и перевезти на новое место.

Кроме замка в Тоссе есть и другие достопримечательности, например, кафедральный собор и выставка работ Дали, но мы туда не попали, так как была сиеста, а в это время все нормальные люди спят, кроме туристов, конечно. Зато мы попали на пляж. Собственно пляжей в Тоссе два: относительно большой городской и маленький в бухте, расположенной с противоположной стороны замка. Мы выбрали последний. Уютная такая бухточка, только жарко было очень, поэтому из воды вылезать не хотелось, чуть обсох и снова в море. Предприимчивые испанцы организовали здесь обучение туристов премудростям плавания в ластах и маске, а так как западные туристы далеко от берега заплывать не привыкли, то выглядит это довольно потешно: эдакая группа ныряльщиков, бороздящая морские просторы чуть ли не руками по дну. Зато даже на этом маленьком пляже есть душ, так что всегда можно смыть с себя морскую соль.

К началу страницы

Монтсеррат

Это святыня Каталонии. В переводе с каталонского монсеррат означает - “пила-гора“. Миллионы лет назад на месте Каталонии было море, потом что-то произошло, морское дно вздыбилось и превратилось в горный хребет. Потом над хребтом потрудился ледник, получились Пиренеи. А гора Монтсеррат откололась от основного хребта и расположилась особняком. Она находится на полпути от Барселоны до Пиренеев. Высота горы 1200 метров, она вытянулась на 10 км, а ее ширина 5 км. В ясную погоду вершина видна издалека, зато в облачную вершина скрывается в тумане, кажется что облака цепляются за камни.

Согласно легенде в IX веке на склоне горы Монтсеррат, недалеко от вершины, нашли статую "черной мадонны". Ее попытались спустить вниз, но чем дальше ее несли, тем тяжелее она становилась. И тогда решили оставить ее на вершине, а рядом основали монастырь, который постепенно завоевывал все большую известность, причем не только в Каталонии, но и за ее пределами. Монастырь с момента своего основания был местом паломничества и прибежищем каталонцев в трудные годы. Здесь в средние века прятались от мусульман, в XIX веке от Наполеоновских войск, а в XX - от франкистов. И сейчас каталонцы стараются ежегодно приезжать сюда, чтобы поклониться ”черной мадонне”.

На автобусе от Барселоны до горы Монтсеррат можно добраться минут за сорок по автостраде. Дальше самое интересное - подъем на гору. На вершину горы ведут две дороги: по северному и южному склону, кроме того можно подняться на канатной дороге. Но за две недели до нашего приезда случилось непредвиденное. На Монтсеррат, который считается очень засушливым местом, здесь от засухи чуть ли не каждый год случаются пожары, в этом году обрушился тропический ливень. Вода скопилась в монастыре, а потом хлынула вниз мощным потоком, сметая все на своем пути. В результате оказались поврежденными опоры канатной дороги и фуникулеров, размыты дороги, обрушился мост, погибли люди. Туристов эвакуировали на вертолетах. За две недели что-то удалось восстановить, но не все. Для подъема на гору была открыта только северная дорога.

Подъем заслуживает отдельного описания. Дорога петляет по склону, крутые повороты, автобус нависает над пропастью, неожиданно на повороте оказывается встречная машина. Сказать, что страшно, это ничего не сказать. Шофер подбадривает дежурной шуткой: "Если вам плохо, когда смотрите вниз, то закройте глаза. Я всегда здесь так делаю". Помогает, дальше ехать веселее. Но все когда-нибудь кончается, пять минут страха, и мы почти на вершине.

С погодой нам повезло, небо было ясное, так что с вершины можно было попытаться разглядеть даже море (всего-то 30 км). Облачка проплывали совсем рядом. Вид с горы такой, что дух захватывает. Оказывается, чуть ниже мужского монастыря здесь есть и женский, но нас в него не повели, а жаль. Честно говоря, монахов мы вообще не видели. Зато посетили собор. За алтарной частью собора находится ”черная мадонна”. Считается, что если до нее дотронуться и загадать желание, то оно непременно исполнится в течение трех месяцев. Чтобы поклониться мадонне приходится отстоять длинную очередь, почти полтора часа. Но не упускать же такой шанс. Рядом с мадонной есть комната, где собраны подарки людей, чьи желания сбылись, может быть и наши сбудутся, тогда придется вернуться сюда.

Еще в монастыре есть музей, где хранятся работы великих художников: Дали, Пикассо, Эль Греко и других, переданные ими в дар монастырю. Но к сожалению, на музей времени уже не хватило. Еще в монастыре расположено несколько гостиниц, в которых останавливаются паломники, когда посещают монастырь, в основном это испанцы. Гостиницы, рестораны, магазины на территории монастыря содержат монахи, они же поставляют сюда некоторые продукты, например, мед, очень вкусный сыр, вино.

К началу страницы

Виноделие

Виноградники расположены на южном склоне горы Монтсеррат, по которому мы должны были спуститься, чтобы закончить нашу экскурсию на одном из винодельческих заводов. Но дорога еще не готова, поэтому мы спустились по той же дороге, по которой и поднимались, кстати спуск прошел как-то веселее, и покатили вокруг горы. Наш путь лежал на винодельческий завод семьи Торрес.

По дороге мы прослушали довольно интересный рассказ о том, как выращивают виноград и изготавливают вино в Испании. Оказывается разные сорта винограда растут на разной высоте над уровнем моря. Больше всех солнце и тепло любит красный виноград, поэтому его выращивают в долинах недалеко от побережья на высоте от 60 до 150 метров. Выше, на высоте от 200 до 400 метров, растут сорта винограда, предназначенные для изготовления шампанских вин или Cava, как здесь называют шампанское, дабы не нарушать права французской провинции Шампань. Наконец выше 400 метров, где прохладнее и часто дуют ветры, выращивают виноград, из которого изготавливают белые вина.

Различается и технология приготовления вин. Красное вино долго выдерживают в чанах вместе с кожурой, чтобы вино в полной мере вобрало в себя краски винограда. Потом его переливают в бочки, и процесс выдержки продолжается в подвалах с постоянной температурой и влажностью. Бочки обычно изготавливают из дуба, причем произрастающего в определенной местности. Например, семья Торрес всегда закупает бочки в США. В процессе выдержки вина бочки периодически моют. После окончания выдержки вино разливают в бутылки. Технология изготовления розовых вин в принципе та же, что и у красных, но процесс ферментации в этом случае значительно короче.

Технология приготовления белых вин проще. Эти вина пьют молодыми. После сбраживания в чанах вино сразу разливают в бутылки. Шампанское тоже разливают прямо в бутылки, но для продолжения процесса сбраживания туда же добавляют сахар и дрожжи. Бутылки затыкают пробками. Время от времени их поворачивают, чтобы осадок не застаивался на одном месте. Когда шампанское готово, горлышки бутылок замораживают, чтобы удалить осадок, после чего бутылки окончательно закрывают.

Белые и розовые вина принято пить охлажденными. В Испании их обычно подают в обед, когда едят овощи, салат, пасту (макароны). Красные вина не охлаждают, а пьют комнатной температуры. Лучше открывать бутылку за час до еды. Их обычно подают к ужину, когда едят более тяжелую пищу, например, мясо. С удивлением узнал, что ошибочно мнение о том, что чем старше вино, тем лучше. Оказывается белые вина нельзя хранить более одного-двух лет, а оптимальный возраст красных вин - от 4 до 8 лет. Больше 12 лет красное вино хранить нельзя, оно теряет свой вкус.

Завод Торрес производит впечатление какого-то игрушечного производства: небольшие цеха, подвалы, впечатляют разве что размеры чанов, где происходит сбраживание вина. Но это не мешает выпускать здесь до 50 миллионов бутылок вина в год. В основном вино идет на экспорт почти в 90 стран мира, в том числе и в США. Ну а мы помимо интересной экскурсии получили возможность немножко попробовать здешнюю продукцию и купить про запас. Понравилось. Жалко только, что нас не завезли в дегустационный зал перед Монтсерратом, подниматься было бы значительно веселее.

Ну вот вроде бы и все, если я чего-нибудь не забыл. Хотя забыл наверняка, слишком много впечатлений, обо всем не расскажешь.

К началу страницы
Фотоальбомчик...